Главная » Советы мастера » Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий. Опалубка стеновая стальная крупно-щитовая

В строительстве существует и применяются два основных вида опалубки: это так называемая, мелкощитовая опалубка сборно-разборного типа многоразовая и однократного применения. Опалубка многоразовая используется при возведении монолитных конструкций различной конфигурации и назначения, зачастую ими являются монолитные несущие колонны и перекрытия.

Унифицированая разборно-переставная опалубка — это металлическая опалубка или скомбинирована из металла и дерева. Металлическая опалубка изготовлена из уголков, швеллеров и листов металла толщиной 2 мм. Такая конструкция опалубки более прочная, а потому практична, металлическую опалубку можно применять повторно почти 200 раз. Конструкция опалубки металлической позволяет, если это унифицированная разборно-переставная опалубка, собирать и монтировать крупноразмерные опалубочные панели. Площадь этих панелей может достигать 35 квадратных метров. Применение опалубки унифицированной позволяет собирать и монтировать с помощью крана жесткие опалубочные блоки, арматурно-опалубочные блоки. Кроме унифицированной опалубки разборно-переставной, существуют и другая форма металлической опалубки — блок-форма.

Блок-форма — это стальная форма, цельносъемная и жесткая, предназначена бетонировать однотипные фундаменты. Установка опалубки блок-форма краном. Металлическая опалубка фундамента в виде блок-формы устанавливается на бетонную подготовку. Такую форму металлической опалубки фундамента экономично использовать для большого количества однотипных фундаментов. Металлическая опалубка блок-форма может иметь трансформируются конструкцию металлической опалубки, тогда ее можно использовать для нескольких типоразмеров фундамента. Металлическая опалубка типа скользящая применяется для бетонирования высоких сооружений с компактным периметром и неизменной по высоте форме плана. При строительстве труб, ядер жесткости жилых зданий, силосных банок на элеваторе, жилых домов повышенной этажности применяют металлическую опалубку скользящую.

Как сделать опалубку металлическую? Конструкция опалубки состоит из опалубочных щитов, которые подвешены к П-образной домкратной раме, домкратов и рабочей площадки, подвесных подмостей и маслопроводов. Высота металлической опалубки в этот момент обычно 1100 — 1200 мм. Конструкция опалубки охватывает бетонируемое сооружение по наружному и внутреннему контурам. Как делать опалубку, если сечение круглое? Такая металлическая опалубка состоит из двух концентрически расположенных стенок, которые прикрепляются к внутренним и наружным кружалам. Для облегчения подъема металлической опалубке придают конусность. Конструкция опалубки такого типа цельнометаллическая, за счет этого более жесткая. Такая металлическая опалубка используется многократно, т.е. инвентарная. Возведение опалубки производят с помощью домкратов, они опираются на установленные внутри опалубки возводимого сооружения домкратный стержни. Домкраты поднимаются по стержням и тянут за собой опалубку. В металлической опалубке типа блок-форма рабочий настил- деревянный, него укладывают на металлические прогоны(облегченные) и закрепляют к стойкам П- образных рам, сюда же крепят подмости для других работ. Конструкция металлической опалубки подъемно переставная применяется, чтобы бетонировать высотные сооружения в форме конуса или прямоугольной формы сечением разного размера. Такая металлическая опалубка изготовлена из листов стали и уголков, собранных в виде панелей. Конструкция металлической опалубки для строительства железобетонных труб и других сооружений конической формы состоит из двух конических оболочек. Они подвешены к направляющим радиальным, те прикрепляются к кольцевой раме, подвешенной на петлях шахтному подъемнику. Наружная оболочка состоит из панелей трапециевидной формы, которые обеспечивают форме конусность. Панели жестко скрепляются по верху с помощью специальной накладки, а между собой по боковым торцам с помощью болтовых соединений. Панели внутренней оболочки по высоте в два раза меньше и навешиваются в два яруса. Металлическая опалубка переставляется на более высокий ярус после достижения в нижем необходимой прочности бетона, бетонирование выполняется поярусно.

Опалубкой-облицовкой называют форму, собранную из железобетонных, армоцементных плит; стальных или асбестоцементных листов, которые входят в конструкцию и работают с ней как одно целое.

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Опалубка-облицовка выполняет две функции: опалубки при бетонировании и защитной, или декоративной, облицовки. Для повышения долговечности железобетонных конструкций необходимо обеспечить наилучшее сцепление между опалубкой-облицовкой и бетоном массива.

Изготовляют опалубку-облицовку на предприятиях стройиндуст-рии и устанавливают с- помощью кранов в блоках бетонирования. При этом отпадают трудоемкие операции по снятию опалубки.

Железобетонную опалубку-облицовку применяют для массивных монолитных конструкций (столбчатых и ленточных фундаментов, стен толщиной более 0,5 мг опускных колоддев и кессонов, опор мостов и путепроводов, ростверков и т. п.). Опалубку-облицовку широко используют также для массивных фундаментов под технологическое оборудование, в частности под- прокатные станы, тяжелые прессы, молоты и т. п.

Железобетонная опалубка-облицовка. В промышленном строительстве опалубку-облицовку применяют в виде плоских и ребристых железобетонных плит. Ширина плоских опалубочных плит равна 1 м при толщине 5—6 см. Длину их принимают в зависимости от размеров конструкций, но не.более 4 м. Для лучшего сцепления с бетоном таким плитам придают шероховатую активную поверхность, а в ответственных» случаях снабжают специальными анкерующими петлями-выпусками

Ребристые опалубочные плиты (3-1, г) имеют ширину 0,6 или 1,2 м и длину до 6 м. Помимо шероховатой активной поверхности для лучшего сцепления в ребрах устраивают сквозные отверстия диаметром 2,5—3 см с шагом 20—25 см. При укладке бетона цементный раствор, попадая в эти отверстия, образует своеобразные анкерующие шпонки, что способствует надежному сцеплению опалубки-облицовки с бетоном массива,

В гидротехническом строительстве применяют железобетонную опалубку-облицовку из плоских плит с максимальными размерами «2,5X5,0 м и толщиной 8 см. Такие плиты имеют шероховатую активную поверхность и анкерующие петли-выпуски которые служат для крепления опалубки-облицовки.

Опалубочные плиты перевозят и хранят в специальных контейнерах в положении «на ребро» (3-2). В блоки бетонирования опалубку-облицовку устанавливают кранами. При этом плиты, имеющие монтажные петли, стропят за них (3-3, а). Монтажные петли после приходится срезать или загибать.

В слабоармированных массивах и тонких стенках опалубочные плиты крепят с помощью инвентарных металлических или деревянных прогонов, которые снимают после бетонирования (.3-7). После демонтажа прогонов выступающие концы тяжей срезают заподлицо с наружной поверхностью опалубки-юблицовки, а швы между плитами заделывают цементным раствором.

Опалубку-облицовку из ребристых железобетонных плит применяют для весьма массивных конструкций (например, для фундаментов под прокатное оборудование). Крепят такие плиты к железобетонным стойкам сваркой или с помощью винтовых хомутов (3-8).

Армоцементная и стеклоцементная опалубка-облицовка. Армоцемент — это высокопрочный, мелкозернистый бетон, дисперсно армированный стальными ткаными сетками.

Армоцементные опалубочные плиты имеют ширину 2,5— 3,5 см, ширину 1 м и наибольшую длину 3,5 та. Ширина их определяется, размером стандартных тканых сеток, а длина — размером опалубливаемой поверхности. Плиты имеют мелкошероховатую активную поверхность, а в некоторых случаях также анкерующие петли-выпуски.

Применяют армоцементную опалубку-облицовку для бетонирования мощных колонн и пилонов, фундаментов под промышленные здания и оборудование, туннелей, опускных колодцев и т. п. Вследствие повышенной водонепроницаемости армоцементные плиты могут одновременно выполнять роль гидроизоляции подземных сооружений при под-норе грунтовых вод до 15 м водяного столба.

Для изготовления армоцементных опалубочных плит применяют мелкозернистый (песчаный) бетон марки 300 на портландцементе марки 500. Армируют плиты двумя ткаными сетками с ячейками 8—10 мм и диаметром проволок 0,8—1,2 мм. Можно применить армирование в виде комбинированного армопакета, состоящего из двух тканых сеток, зажатых между стержнями сварной сетки диаметром 6—8 мм.

Перевозят и хранят армоцементную опалубку, как и железобетонную, в положении «на ребро» в специальных контейнерах (см. 3-2). Монтируют ее кранами. Крепят армоцементные плиты в основном так же, как и железобетонные. Однако в связи с меньшей их толщиной и жесткостью шаг между крепежными элементами уменьшают до 0,5—0,7 м. По этой же причине такую опалубку -обычно крепят с помощью инвентарных прогонов (3-9). Стеклоцементная опалубка-облицовка имеет форму плит толщиной 12—20 мм, шириной до 1,2 и длиной до 2,5 м. Для изготовления такой опалубки применяют низкоосновные цементы, в частности глиноземистый. Армируют плиты несколькими слоями стеклоткани или рубленым стекловолокном. Стекл«цементные плиты можно пилить электропилами, а также сверлить в них отверстия. Благодаря повышенной водонепроницаемости стеклоцемента опалубка-облицовка служит надежной гидроизоляцией подземных сооружений.

Металлическая опалубка-облицовка. Конструкции железобетонных сооружений облицовывают стальными листами в особо тяжелых условиях эксплуатации. Стальная облицовка может служить надежной гидроизоляцией, защищать бетон от истирания и от радиоактивного излучения.

Металлическую опалубку-облицовку устанавливают, как правило, с одной стороны железобетонной конструкции. Для ее изготовления применяют стальные листы толщиной от 5 до 10 мм, из которых собирают укрупненные панели площадью до 50 м2. Жесткость панелей обеспечивается приваркой швеллеров, которые остаются в бетоне и обеспечивают соединение облицовки с бетоном. С этой же целью к листам приваривают «усы» из круглой стали диаметром 12—16 мм.

Все сварные швы должны быть водонепроницаемыми; их подвергают испытаниям на плотность. Панели монтируют в проектное положение кранами; крепят их с помощью электросварки.

Сетчатая опалубка. Для бетонирования конструкций и сооружений, боковые поверхности которых могут несколько отклоняться от плоскости, используют сетчатую опалубку. Применяют ее для бетонирования стен подвалов, опускных колодцев, туннелей, стаканов фундаментов и др.

В качестве опалубки можно применять стальные тканые сетки с ячейками от 5×5 до 12×12 мм и диаметром проволоки 0,8-1,2 мм. Сетчатая опалубка может быть съемной и несъемной. Съемную сетчатую опалубку (3-10) выполняют из сетки с ячейкой 10X10 или 12X12 мм. Чтобы исключить утечку цементного молока из бетона, перед сеткой со стороны бетона прокладывают слой толя или рубероида, который прижимают к сетке арматурными прижимными стержнями на скрутках из вязальной проволоки. Между собой отдельные полотнища сетки сшивают вязальной, проволокой.

Крепят сетчатую опалубку с помощью вертикальных»» стержней диаметром 22—25 мм, которые соединяют коротышами на сварке. Давление бетонной смеси на сетчатую опалубку воспринимают наружные вертикальные стержни, через коротыши оно передается элементам арматурного каркаса. После бетонирования и выдержки сетку снимают для повторного использования.

Несъемную сетчатую опалубку выполняют из сетки с более мелкими ячейками (5×5 или 8×8 мм) (3-11). Сетку, сшитую из отдельных полотнищ, крепят к- армокаркасу с помощью скруток и вертикальных стержней диаметром 22—25 мм. Для уменьшения утечки цементного молока осадку конуса бетонной смеси принимают от 0 до З»см. В процессе виброуплотнения цементное молоко заполняет ячейки сетки, которая оказывается в бетоне. После бетонирования снимают только вертикальные крепежные стержни, сетка же остается в бетоне.

Сетчатая опалубка в отдельных случаях экономичнее инвентарной. Ее используют также там, где съем опалубки » затрудняется (например, для образования рабочих швов в стенах и плитах большой толщины)

Инвентарная металлическая подъемно-переставная опалубка

Инвентарная металлическая подъемно-переставная опалубка применяется для возведения высотных железобетонных сооружений конической формы с переменным сечением стен по высоте. В этой опалубке можно также возводить цилиндрические железобетонные высотные сооружения. Подъем этой опалубки — ее наружных панелей — производится через каждые 2,5 м по высоте при помощи специальной подъемной головки, опираемой на шахтном подъемнике, или червячных талей, закрепленных в узлах стоек шахтного подъемника, расположенного внутри строящегося сооружения. Щиты внутренней опалубки через-каждые 1,25 м по высоте разбираются и устанавливаются для бетонирования вышележащего яруса сооружения.

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Инвентарная металлическая разборно-переставная (щитовая) опалубка применяется для возведения высотных железобетонных сооружений различной формы — гиперболических, конических, биконических, цилиндрических, многоугольных и др.- с постоянным и переменным сечением стен по высоте. Щиты внутренней и наружной опалубки через каждый 1 м по высоте разбираются и устанавливаются для бетонирования вышележащих секций. Перестановка щитов опалубки осуществляется с внутренних стальных трубчатых лесов, наружных подвесных лесов и с подвесных люлек агрегата.

Наиболее распространённые — это опалубка деревянная, опалубка фанерная, опалубка металлическая: опалубка из стали или опалубка из алюминия, железобетонная опалубка, пластиковая опалубка, комбинированная опалубка и некоторые другие. Мы хотим предложить Вам опалубку пластиковую. Прежде, чем изложить преимущества этого вида опалубки, рассмотрим недостатки других. К ним не относится опалубка Украина или Эпик Эко.

Деревянная опалубкаСъемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Деревянная опалубка изготовляется из хвойных пород древесины. Эта опалубка обладает низкой теплопроводностью, что является положительным качеством в условиях Сибири и Севера России, но не опалубка Украина. Для нашего региона этот фактор не имеет существенного значения. Главными её недостатками является низкая прочность и изменение формы при воздействии влаги. Так же деревянная опалубка подвержена деформации при транспортировке и усушке. В результате появляется коробление, раскрытие швов между досками, растрескивание, чему не подвержена опалубка Эпик Эко.

Фанерная опалубка относится к высокооборачиваемым типам опалубки, но не таким, долговечным как Эпик Эко. Для достижения этого эффекта эта опалубка должна быть водостойкой. Наилучшим решением является ламинированная фанера. Листы ламинированной фанеры используются только для обшивки. Несущий же каркас выполняется из металла или дерева. Фанерная опалубка имеет низкую теплопроводность, низкий вес. Эта опалубка сравнительно недорога. Основными её недостатками является гигроскопичность периметра листов, низкая прочность к механическим воздействиям ламината. Дороговизна в процентном отношении к цене восстановительных работ. Чему не подвержена опалубка Украина или Эпик Эко.

Металлическая стальная опалубка дороже деревянной, что является главным недостатком. Однако при её использовании деформации практически отсутствуют независимо от погодных условий, в которых производится возведение сооружений. К недостаткам можно отнести высокую теплопроводность. Ещё один недостаток — необходимость применения подъёмного крана при возведении и распалубке. Опалубка Эпик Эко не требует при возведении подъёмного крана.

Металлическая алюминиевая опалубка гораздо легче стальной. А именно, в три раза, при сохранении тех же характеристик. Это позволяет возводить опалубку и распалубку вручную, без использования подъёмной техники. Недостатки — высокая стоимость, к алюминиевой опалубке сильно налипает бетон, что требует постоянных затрат на чистку. При соединении с остальными элементами опалубки возникает гальванопары, что приводит к разрушению алюминиевых комплектующих. Опалубка Эпик Эко не образует гальванопары. Если набрать в поисковике опалубка Украина, то лучший выбор — это опалубка Эпик Эко.

Сборку опалубки можно производить без использования специнструмента, рабочими без предварительного обучения кроме сдачи экзамена по технике безопасности. Из чего сделана опалубка? — Из полипропилена и стекловолокна, что придаёт конструкции прочность, водостойкость, износостойкость.

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

— Прочность пластиковой опалубки. От шестидесяти до двенадцати кН на квадратный метр.

— Высокая герметичность стыковой щели позволяет не пропускать даже воду.

— Вес балки семь с половиной килограмм. Размер 1,4 метра.

— Прочность конструкции позволяет заливать перекрытие до семидесяти сантиметров.

— Высокая скорость монтажа и распалубки.

— Высокая степень стандартизации.

— Стоимость заливки перекрытия уменьшается на пятьдесят процентов за счёт долговечности.

— Температура эксплуатации опалубки от минус тридцати градусов до плюс шестидесяти.

Лучшее, что существует на данный момент из пластиковых опалубок, чтобы соотношение цены и качества было оптимальным — это продукция компании Эпик Эко. Продукция этой компании — это европейское качество, — это опалубка Украина номер один! Главный офис расположен в Словении. Если металлическая опалубка, несмотря на её преимущества, предполагает до 50 оборотов, то пластиковая опалубка до 500 раз. Это конструктор для строителей. Другими словами, сборно-модульная конструкция из пластиковых, армированных стекловолокном, щитов семи разных типовых размеров, крепежа из пластика и пластиковой балки.Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Сборку опалубки Эпик Эко можно производить без использования специнструмента, рабочими без предварительного обучения кроме сдачи экзамена по технике безопасности. Из чего сделана опалубка Эпик Эко? — Из полипропилена и стекловолокна, что придаёт конструкции прочность, водостойкость, износостойкость.

В чём же преимущества пластиковой опалубке Эпик Эко?

— Сравнительно низкая цена. Один метр кв. от двухсот евро.

— Не подвержена коррозии, короблению, разбуханию. Влагостойкая.

— Лёгкая. Один метр квадратный весит не более двадцати двух килограмм.

— Элементы опалубки можно применять как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей.

— Для возведения опалубки не требуется подъёмный кран.

— Сто квадратных метров опалубки четверо строителей соберут за полтора- два часа.

— Удобство транспортировки благодаря малому весу. Сто метров квадратных весит две с небольшим тонны.

— Использовать щиты можно до пятисот раз.

Опалубка многоразовая традиционно представляет собой стальные либо алюминиевые щиты. Опалубка металлическая многоразовая , по сравнению с алюминиевой, подвержена коррозии, но она более устойчива к механическим повреждениям. Монолитные конструкции позволяют возводить здания в более короткие сроки, их прочностные характеристики гораздо выше, чем скажем у панельных или кирпичных строений. Повышенные прочностные характеристики монолитных строений позволяют выполнять конструкции менее объемными, что позволяет уменьшить расход бетона. Все виды опалубки не требуют, каких либо особых условий для хранения и транспортировки, все эти операции могут производиться под открытым небом и при любых погодных условиях.Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Опалубка многоразовая является передовой технологией в области строительства не только многоквартирных жилых домов и общественных зданий, но и при строительстве частных объектов, бассейнов и прочих сооружений. Под заказ возможно изготовление опалубки любой конструкции, с любыми размерами, что позволяет построить любой объект по желанию заказчика. Процесс сборки и разборки опалубки не занимает много времени и не требует высокой квалификации и навыков от рабочего персонала, что позволяет привлекать более дешевую рабочую силу в процессе стройки.

Установка опалубки является, пожалуй, самым ответственным этапом в процессе изготовления ж/б ванны. Именно от качества установки и крепления опалубки зависит как пойдет заливка бетоном. Самые распространенные дефекты при плохой опалубке: выпучивание по давлением массы бетона, заваливание стен, нарушение геометрии бассейна.

В качестве опалубки мы применяем фанеру толщиной 21 мм. Конечно, применение многоразовой металлической опалубки позволит упростить процедуру установки опалубки, но так как практически каждый бассейн имеет свою уникальную форму, разный профиль дна и глубину, закругления, зачастую проще обойтись одноразовой опалубкой.

Несколько советов из опыта

1. Не монтируйте закладные элементы до заливки бетона. Лучше оставить ниши и поставить из после снятия опалубки и выравнивания стен.

2. Не жалейте распорки и стяжки. Лучше их устанавливать каждые 50 см.

3. Можно в качестве внешней опалубки использовать стену дома к которой примыкает бассейн, только через проложенный разделитель. Пенопласт толщиной 5 см вполне достаточно.

Фундамент — главная несущая часть, основание, опора любого здания, любой постройки. Приступать к закладке фундамента следует после того, как выбрано место расположения дома, утвержден его проект, внешний вид, внутреннее распределение на помещения, тип фундамента и материалы. От надежной работы фундаментов в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность. Стоимость возведения фундаментов составляет 15-20 % стоимости дома.

Начинать необходимо с инженерно-геологических изысканий на том месте, где будет стоять здание, так как на выбор фундамента влияет множество факторов, среди которых состояние и тип грунта на отведенном участке, уровень промерзания, наличие грунтовых вод, конструкция самого здания, нагрузка на фундамент, использование подвалов и пр.

По своей конструкции (и, соответственно, способу давления на грунт) фундаменты подразделяют на ленточные, плитные, столбчатые и свайные.

Ленточные фундаменты являются самыми модными среди строителей. Сегодня их используют при возведении домов любого типа, в том числе с тяжелыми стенами, цокольными этажами и подвалами. Ленточные фундаменты прокладывают сплошной линией под всеми наружными и внутренними капитальными стенами. Собственно, сам ленточный фундамент и представляет собой стенку — высокую или не очень (в зависимости от глубины заложения). Для устройства ленточного фундамента сначала роется котлован. Внутри него размечается линия фундамента. По этой линии устанавливают опалубку — пустотелые временные стены для заливки бетона. Повсеместно используется многоразовая металлическая опалубка, позволяющая получить аккуратный фундамент.

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

После того как опалубка смонтирована, в нее помещают укрепляющую металлическую арматуру, а затем заливают бетоном. Оставшиеся пустоты между стенками построенного фундамента заполняют тем же самым грунтом, который был снят при рытье котлована. Затем грунт трамбуется, и на нем при необходимости устраивается бетонный пол подвала или цокольного этажа. Стены фундамента в этом случае становятся стенами цокольного этажа или подвала. На стены фундамента устанавливают горизонтальные перекрытия — сплошные или в виде балок, после чего приступают к возведению стен дома.

Сборные ленточные фундаменты состоят из отдельных блоков, их делают на заводах строительных конструкций. В котлован их устанавливают с помощью подъемного крана, а затем соединяют друг с другом цементным раствором.

В пучинистых и глубоко промерзающих грунтах применяются малозаглубленные ленточные фундаменты. Для их строительства не роют котлованов — обходятся неглубокими траншеями. Причем такие ленточные фундаменты делают не только из бетона (монолитными или сборными), но и — как тысячи лет назад! — из камня или кирпича. Особенно это практикуется при строительстве легких сборно-щитовых и рубленых деревянных домов. Причем наименее предпочтительным оказывается именно кирпич, так как он активно впитывает воду и начинает быстро разрушаться.

Фундаменты Плитные фундаменты тоже достаточно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции — монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Сплошная плита таких фундаментов изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.

Плитные фундаменты сооружают в основном на проблемных грунтах — пучинистых и просадочных. Их применение особенно оправдано на влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Плитные фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей.

Для постройки плитного фундамента сначала роют котлован, затем его утрамбовывают и делают на дне подушку из слоя песка и слоя гравия. Сверху на них укладывают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции наливают тонкий слой бетона. А затем укладывают арматуру и закачивают в котлован бетонный раствор. На сооруженной таким образом плите устраивается ленточный монолитный фундамент под несущие стены дома. В дальнейшем фундаментная плита может стать полом цокольного этажа.

Плитные фундаменты достаточно дороги из-за больших расходов на земляные работы, бетон и металлическую арматуру. Поэтому для экономии средств проектировщики иногда предлагают обойтись монолитным ленточным фундаментом, а пол в подвале или цоколе делать отдельно. К сожалению, такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции, и в большей степени подвержена просадкам. Монолитная плита оказывается во многих случаях предпочтительнее.

Фундаменты Столбчатые фундаменты подводят под деревянные дома с легкими стенами и без подвалов — рубленые, каркасные, щитовые. Столбы возводятся во всех углах и в точках пересечения стен. Столбы могут изготавливаются из различных материалов — бетона, природного камня, кирпича. Расстояние между столбами обычно не превышает 2,5-3,0 м. Для создания жесткой устойчивой конструкции по верху столбов укладываются обвязочные балки (металлические или деревянные). Применение таких фундаментов на площадках с перепадом высот невозможно: возникает опасность их опрокидывания из-за бокового давления грунта.

Для утепления подпольного пространства и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами делают так называемую забирку — соединяющую их стенку. Для этого используется кирпич, бетон или бутовая кладка толщиной 10-20 см. Забирка заглубляется в грунт на 20-30 см. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают еще и песчаную подушку толщиной 15-20 см. Очень важно не забыть о том, что в забирке нужны вентиляционные отверстия с каждой стороны дома. На зиму их закрывают.

Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении даже в 3-5 раз экономичнее ленточных. Но, к сожалению, не все дома можно поставить на столь простые и недорогие фундаменты.

ФундаментыСвайные фундаменты используют там, где верхний слой грунта не может выдержать большую тяжесть, а снимать его до более плотных слоев и ставить фундамент на них оказывается слишком дорогой затеей — по той причине, что они начинаются чересчур глубоко. Их также используют при высоком уровне стояния грунтовых вод и на плывунах. Свайные фундаменты характерны, например, для Венеции и Санкт-Петербурга. Сваи — это столбы с заостренным нижним концом. Их забивают или вворачивают в землю. По понятным причинам винтовые сваи более устойчивы. Они подобны гигантским шурупам, но вкручиваются с помощью малогабаритного оборудования. Подобная технология способствует сохранению первозданного ландшафта и оказывает минимальное техногенное воздействие на строительной площадке и вокруг нее. Виды: забивные сваи, сваи-столбы, винтовые сваи, сваи-оболочки, набивные сваи. Проходя сквозь слабые слои грунта, свая упираются в более твердые и передает им нагрузку от здания. Несущая способность одной сваи обычно находится в пределах от 2 до 5 тонн, то есть это подходящий вариант для крупногабаритного строительства. Для создания жесткой конструкции верхняя часть всех свай соединяется балками. Но иногда сваи не забивают и не вворачивают, а изготовляют непосредственно в грунте. В этом случае бурят скважину, в нее вставляют арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном. Затем бетон обязательно уплотняется утрамбовкой или вибрацией. Чем такие сваи отличаются от столбов, образующих фундаменты.

Наиболее распространённые — это опалубка деревянная, опалубка фанерная, опалубка металлическая: опалубка из стали или опалубка из алюминия, железобетонная опалубка, пластиковая опалубка, комбинированная опалубка и некоторые другие. Мы хотим предложить Вам опалубку пластиковую. Прежде, чем изложить преимущества этого вида опалубки, рассмотрим недостатки других.

Деревянная опалубка изготовляется из хвойных пород древесины. Эта опалубка обладает низкой теплопроводностью, что является положительным качеством в условиях Сибири и Севера России, но не опалубка Украина. Для нашего региона этот фактор не имеет существенного значения. Главными её недостатками является низкая прочность и изменение формы при воздействии влаги. Так же деревянная опалубка подвержена растрескиванию.

Элементы деревянной опалубки впитывают влагу из бетона. При этом изменяется форма, опалубка прогибается. Опалубка предназначена для конкретного объекта, что не позволяет использовать её вторично. Опалубка Украина или Эпик Эко позволяет использовать её многократно.

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Фанерная опалубка относится к высокооборачиваемым типам опалубки, но не таким, долговечным как Эпик Эко. Для достижения этого эффекта эта опалубка должна быть водостойкой. Наилучшим решением является ламинированная фанера. Листы ламинированной фанеры используются только для обшивки. Несущий же каркас выполняется из металла или дерева. Фанерная опалубка имеет низкую теплопроводность, низкий вес. Эта опалубка сравнительно недорога. Основными её недостатками является гигроскопичность периметра листов, низкая прочность к механическим воздействиям ламината. Дороговизна в процентном отношении к цене восстановительных работ.

Металлическая стальная опалубка дороже деревянной, что является главным недостатком. Однако при её использовании деформации практически отсутствуют независимо от погодных условий, в которых производится возведение сооружений. К недостаткам можно отнести высокую теплопроводность. Ещё один недостаток — необходимость применения подъёмного крана при возведении и распалубке.

Металлическая алюминиевая опалубка гораздо легче стальной. А именно, в три раза, при сохранении тех же характеристик. Это позволяет возводить опалубку и распалубку вручную, без использования подъёмной техники. Недостатки — высокая стоимость, к алюминиевой опалубке сильно налипает бетон, что требует постоянных затрат на чистку. При соединении с остальными элементами опалубки возникает гальванопары, что приводит к разрушению алюминиевых комплектующих. Опалубка не образует гальванопары.

Железобетонная опалубка в процессе бетонирования является опалубкой, а впоследствии эта опалубка остаётся, как отдельный элемент сооружения. К недостаткам можно отнести трудность транспортировки и установки. Для возведения зданий железобетонная опалубка практически не применяется.

Металлическая опалубка — эффективная конструкция при обустройстве фундамента и стен зданий. Благодаря ее применению исключается появление дефектов на стыках. Чего практически невозможно избежать при монтаже деревянной опалубки.

Основным элементом конструкции являются щиты. Для их крепления используются откосы, стойки и подкосы. Палуба — главная часть конструкции. Она соприкасается с бетонной поверхностью. Тип возводимой постройки и расчетная нагрузка — основные факторы, влияющие на прочность опалубки.

Опалубка подразделяется на:

Съемная конструкция удаляется после заливки и упрочнения бетонного раствора. Данную опалубку можно использовать несколько раз. Ее внутренняя поверхность, которая соприкасается с бетоном, должна отличаться максимальной гладкостью. Область применения — строительство нескольких монолитных конструкций, имеющих различную конфигурацию.

Несъемную опалубку сооружают в сочетании с теплоизоляционным материалом. В большинстве случаев данная конструкция является полым блоком с пазами, которые соединяют смежные элементы. Основная сфера использования несъемных изделий — возведение стен.

Для производства металлической опалубки для фундамента применяются такие материалы, как сталь или алюминий. Конструкция из стали является более устойчивой к механическим нагрузкам. Но она подвержена коррозии. Каркас из алюминия отличается небольшим весом и прослужит значительно дольше. Но его устройство дороже.

Для создания опалубки из металла используются листы толщиной 1-2 мм. Несмотря на дороговизну, использование этого материала имеет свои преимущества. К ним относятся:

  • устройство фундамента любой конфигурации;
  • дополнительная гидроизоляция;
  • универсальность;
  • создание совершенно гладкой поверхности;
  • идеальный вариант для монолитного и ленточного фундамента (за счет арматуры, приваренной к опалубке);
  • простота облицовки (при значительном возвышении основания дома над поверхностью земли);
  • максимальная жесткость;
  • простота осуществления монтажных работ.

Стальная опалубка обладает следующими техническими характеристиками:

  • высота щита — 0,6-3 м;
  • их ширина — 0,25-1,2 м;
  • оборачиваемость каркаса — до 300 циклов, палубы — до 80 циклов;
  • прогиб — не более 1/400 пролета;
  • давление бетона — 75-80 кПа.

Каркас из щитов представляет собой замкнутый контур, для изготовления которого используется 2 вида профилей: прямоугольного (для ребер жесткости) и краевого (располагается по периметру щитов). Для создания палубы используется фанера, которая имеет толщину до 2 см.

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

При закладке фундамента необходимо учесть глубину замерзания грунта. По этой причине стальная опалубка должна закладываться на глубину не менее 0,7-0,8 м.

Для качественного проведения работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • готовые щиты;
  • деревянные колышки;
  • краска;
  • молоток;
  • кисть;
  • гаечные ключи;
  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • монтажный захват;
  • подкосы;
  • выравнивающие балки;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • рулетка;
  • проволока;
  • специальные замки (удлиненный и клиновой);
  • кронштейны;
  • шкворень;
  • стяжные винты;
  • пластиковые трубки и конусы;
  • гайки и шайбы;
  • пробки.

На предварительном этапе проводится разметка поверхности. Правильное расположение осей фундамента проверяется с помощью натянутой проволоки. А опалубки — с использованием отвесов, которые опускаются с проволоки.

Прежде чем будет установлена алюминиевая опалубка, необходимо выставить маяки. В их качестве выступают деревянные колья, которые вбиваются заподлицо с основанием. На маяках краской делаются отметки, на которые следует ориентироваться при монтаже щитов и поддерживающих элементов.

К месту проведения монтажных работ предъявляются такие требования:

  • оно должно быть очищено от мусора и грязи;
  • поверхность выровнена с помощью среза выступающих бугров;
  • установка щитов производится без подсыпки земли;
  • опорные элементы конструкции устанавливаются только на неподвижное основание (без сезонных сдвигов грунта).

Часть опалубки, которая будет соприкасаться с бетонной поверхностью, покрывается специальной смазкой. Благодаря этому улучшаются адгезионные свойства покрытия и обеспечивается надежная защита опалубки от влияния окружающей среды (коррозии, мороза).

Сборку конструкции можно осуществить самостоятельно. Но и алюминиевая опалубка в аренду тоже является неплохим вариантом. Монтаж можно проводить как с помощью отдельных щитов, так и предварительно собранных панелей (но не более 5-6 щитов размером 3×1,2 м).

Соединение элементов осуществляется с помощью стяжных винтов (с шайбами и гайками), которые продеваются в конусные отверстия в каркасах щитов. Стяжные винты рекомендуется поместить в пластиковую трубку. Так обеспечивается их надежная защита от влияния бетона. Длина пластиковой трубки должна соответствовать толщине возводимой стены.

При монтаже стеновой опалубки с одним ярусом с использованием щитов высотой 1,2-2,5 м достаточно 2 стяжных винтов по высоте. Если конструкция возводится из 2 ярусов со щитами высотой свыше 2,5 м, то на каждой их стороне должно быть по 3 стяжных винта. Неиспользуемые отверстия закрываются пробками или конусами из пластика.

Смежные щиты соединяются с помощью замков. Их количество зависит от высоты элементов и близости стыка к наружному углу. Когда крепится наружный щит, то вместо замков применяются шкворни. Горизонтальные детали фиксируются с помощью стяжных винтов.

Чтобы соединить доборные элементы с основными щитами, монтируется 2 клиновых замка. При установке слишком высокой конструкции (свыше 2,5 м) соединение с основными щитами происходит с использованием клиновых замков и выравнивающих балок со шкворнями. Их количество зависит от ширины доборного щита.

Зачастую при возведении стеновой опалубки щиты соединяются доборными вставками. Если размер доборной вставки меньше 0,2 м, то для их крепления используются универсальные замки. При монтаже вставок длиной более 0,2 м следует воспользоваться замками и выравнивающими балками. Применение доборных вставок гарантирует максимальную прочность конструкции при растяжении.

Строительная опалубка — это вспомогательная конструкция, используемая в монолитном строительстве архитектурных сооружений для удержания строительных смесей в заданной геометрической форме до их достаточного затвердевания.

Опалубочная система — это совокупность элементов конструкции (опалубочные щиты, кронштейны, специальные замки, полки и пр.) достаточная для проведения работ по монолитному возведению здания.

Съемная опалубка удерживает строительную смесь в требуемой форме, пока та не наберет достаточной прочности для демонтажа опалубки. После того, как строительная смесь становится достаточно прочной, опалубка демонтируется и может быть использована на новом участке строительства или на новом объекте. Съемная строительная опалубка является многоразовой.

Несъемная опалубка также служит для удержания бетонной смеси в заданной форме, но не демонтируется после ее застывания. Несъемная опалубка является разовой и после заливки бетона остается в качестве составляющего элемента перекрытий.

Традиционно на протяжении многих веков строительная опалубка изготавливалась из древесины. Легкий в обработке материал применялся в основном в качестве опалубки для фундаментов . Сегодня деревянная опалубка используется преимущественно в частном немасштабном строительстве и не находит применения при возведении крупных объектов. Существенные недостатки опалубки из дерева — низкая несущая способность и невозможность использовать ее многократно.

Металлическая опалубка широко используется в современном строительстве. В качестве материала при производстве опалубки используется низкоуглеродистая сталь (оксидированная, оцинкованная, крашенная) или алюминий. Металлическая опалубка на сегодняшний день является наиболее удобной и технологичной для возведения любых, даже самых больших и сложных архитектурных объектов.

Опалубка из пенополистирола является несъемной. В основном используется в частном и немасштабном строительстве. Несъемная опалубка из пенополистирола частично утепляет и шумоизолирует здание. В качестве недостатков можно выделить сложность работы, цену и невозможность многократного применения.

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Основным элементом металлической опалубочной системы является щит, состоящий из каркаса и непосредственно палубы.

Каркас представляет собой раму прямоугольной формы с внутренними перемычками для увеличения жесткости. Внутрь каркаса устанавливается лист строительной ламинированной фанеры . Торцы фанерного листа утапливаются в металлическом профиле, зазоры заделываются герметиком (для предотвращения попадания влаги). Опалубочные щиты собираются в единую систему с помощью вспомогательного оборудования: для установки опалубки в вертикальной плоскости используются опорные кронштейны (одно- или двухуровневые), а между собой щиты стягиваются специальными замками (и при горизонтальной, и при вертикальной сборке). В верхней части опалубочной системы к щитам крепятся помосты для удобства и безопасной работы персонала.

Опалубка из металла может применяться для возведения архитектурных объектов любой сложности, включая многоэтажные здания. При этом одни и те же комплекты опалубочного оборудования могут быть использованы для заливки различных поверхностей (например, и стен, и колонн).

Металлическая опалубка стоит дороже, нежели деревянная, но в отличие от нее может быть использована многократно (десятки раз до ремонта и сотни раз на всем своем сроке эксплуатации), что существенно снижает удельную стоимость строительных работ. Сотни объектов могут быть возведены при помощи одних и тех же комплектов опалубки. Более того, сегодня вовсе не обязательно покупать строительную опалубку. Многие компании, специализирующиеся на производстве опалубочных систем, предлагают своим клиентам такие услуги, как аренда опалубки и лизинг (финансовая аренда) . То есть, даже при разовом строительстве можно выгодно воспользоваться металлической опалубкой.

Удобство работы и качество заливаемых поверхностей

Благодаря продуманной конструкции опалубочные щиты легко, быстро и с высокой точностью монтируются в единую систему. При этом образуемые бетонные поверхности отличаются высоким качеством — они ровные, плоские и гладкие.

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Металлическая опалубка обладает высокой прочностью и жесткостью, отлично выдерживает давление строительных смесей. Несущая способность стальной опалубки значительно выше, чем у аналогичной деревянной, соответственно, такая конструкция позволяет заливать гораздо большие объемы бетона. Алюминиевая опалубка в плане жесткости и прочности немного уступает стальной, но имеет меньший удельный вес, что облегчает ее транспортировку и монтажные работы.

Основными элементами съемной опалубки являются ламинированная листовая фанера и металлический каркас. Более слабым звеном является фанерный лист. Обычно строительная фанера выдерживает несколько десятков циклов заливки, после чего просто заменяется на новую. Мелкие местные дефекты на поверхности фанерного листа могут быть отремонтированы прямо на стройплощадке (разделка дефекта, шпатлевание, зачистка и покраска).

Металлический каркас также подлежит ремонту . Незначительные повреждения могут быть исправлены непосредственно на месте работ. Если же каркас сильно деформирован, вышли из строя его отдельные элементы, или лопнули сварные швы, — опалубка может быть отремонтирована в условиях мастерской или небольшого механического цеха.

Металлическая опалубка представляет собой набор щитов с крепежными элементами. Она предназначена для осуществления строительных операций, где используются жидкие строительные растворы. Наиболее популярна в монолитном строительстве. Опалубку используют для заливки жидкого бетона при изготовлении свай, фундаментов , стен , перекрытий . Внутри конструкция укрепляется арматурой. Бетон затвердевает, опалубка снимается, переносится на следующую площадку.

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Среди огромного многообразия металлических конструкций наибольшее распространение получили два типа опалубок: стальная и алюминиевая . Каждая из них по-своему ценится строителями. Алюминиевая опалубка имеет существенные преимущества — благодаря малому весу при ее монтаже не требуются специальные грузоподъемные механизмы. Легкие, надежные щиты может собрать, разобрать, переместить один человек.

Алюминий не подлежит коррозии, поэтому щиты металлической опалубки долговечные и могут переставляться на стройплощадке несколько раз. Основное достоинство стальной опалубки — точность геометрии профиля и высокая степень жесткости. Благодаря этому стальные щиты на стыках с максимальной плотностью прилегают один к одному. Исключаются деформации, вмятины, малейшие зазоры. В результате получаются идеально ровные плоскости стен.

Опалубочные щиты из стали способны удержать намного большую нагрузку, чем алюминиевые. Благодаря этому в нее можно заливать стены любой толщины не соблюдая остановки на схватывание бетона. Алюминиевую опалубку при возведении тонких стен заливают несколькими слоями с технологическими перерывами. При высоте стены 3м деформация стального щита допускается не более чем 1мм. Стальной профиль значительно жестче алюминия, что делает удобнее сборку и разборку комплекта.

Преимущества металлической опалубки:

  • Высокая прочность;
  • Улучшенная функциональность;
  • Длительный период эксплуатации;
  • Большое количество технологических оборотов;
  • Хорошая ремонтопригодность.

Монтаж конструкции осуществляется с использованием нескольких видов крепежа. Это внутренние и внешние углы, шарниры, накатные стяжки, подмости, подкосы. Стальные элементы соединяются между собой двумя типами крепления. К ним относятся выравнивающий ригель и универсальный клиновой замок.

Это простые, а главное — надежные соединители. Для сборки опалубки универсальным клиновым замком нужен только молоток. Этим соединением щиты удерживаются между собой, выставляется нужный угол, металлическая опалубка наращивается дополнительными брусьями.

Выравнивающий ригель представляет собой инструмент с множеством функций: добор по длине, выставление непрямых улов, сборка щитов со смещением. Многократный монтаж и демонтаж не изнашивает опалубку и не приводит к ее деформациям в местах соединения.

Наша компания реализует как новую металлическую опалубку, так и бывшую в употреблении в идеальном состоянии . Предлагается аренда опалубки на любой срок . Предприятие сертифицировано в международных системах качества, имеются сертификаты. Опытные конструкторы по желанию заказчика разработают модели металлической опалубки по индивидуальным образцам.

Наличие собственного производства и ведомственный автопарк для доставки продукции на стройплощадки позволяют удерживать цену металлической опалубки ниже, чем у конкурентов.

Съемная опалубка чаще всего берется в аренду. Ведь ее можно отчистить и вернуть обратно, заплатив относительно небольшие (особенно в сравнении с полной стоимостью одноразового варианта) деньги за посуточное пользование конструкцией. Поэтому съемный вариант, несмотря на его изначально высокую цену, обойдется вам дешевле любой другой конструкции.

Классификацию опалубок съемного типа можно выстроить по следующим признакам:

  • Типу конструкционного материала, используемого для строительства ограждающей конструкции.
  • Способу применения формы (съемная для стен, фундамента и так далее);
  • Особенностям конструкции опалубки.

По первому признаку (конструкционному материалу)конструкции делятся на:

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

Поэтому, если вас интересует аренда опалубки – обратите внимание на пластиковые формы или щиты из металла. Деревянные конструкции арендовать не стоит.

По второму признаку (сфере применения) конструкции разделяются на:

  • Фундаментные конструкции – формы, используемые для заливки ленточных или плитных оснований.
  • Стеновые конструкции – формы, используемые для возведения несущих или обычных стен, а равно и для строительства межкомнатных перегородок.
  • Формы для заливки перекрытий – опалубки для заливки цокольных, межэтажных или чердачных разделительных конструкций.

Самая сложная система используется для формирования структуры ростверка или межэтажного перекрытия. В этом случае заливают тонкую плиту, плоскость которой должна быть идеально ровной, как снизу, так и сверху.

Причем плита перекрытия монтируется на опоры и всю эту систему можно залить за один проход, в общую конструкции. То есть, опалубка перекрытий может состоять из горизонтальной составляющей (под плиту) и вертикальной части (под опоры).

Поэтому для перекрытий стоит арендовать профессиональный вариант опалубки – конструктор из полимерных щитов, из которого можно выстроить форму любой конфигурации.

Металлические опалубки отбраковываются по причине значительного веса, а деревянные – по причине недостаточной прочности щитов.

По третьему признаку (типу конструкции) опалубки разделяются на:

Съемная опалубка: как сделать для стен, фундамента и перекрытий

В качестве крупнощитовой формы лучше всего использовать деревянную конструкцию, состоящую из крупногабаритных листов фанеры или ориентировано-стружечной плиты, укрепленной деревянным брусом.

Под мелкощитовую конструкцию лучше всего взять профессиональную опалубку из полимера с ее сложной системой крепления, позволяющей позиционировать щиты любым образом.

Под переставную конструкцию лучше всего использовать металлическую опалубку, сформированную в виде готового блока или объемного элемента. Такой элемент обладает высокой жесткостью за счет естественной прочности металла.

Уточним сразу: своими руками можно изготовить только металлическую или деревянную опалубки.

Ограждающие конструкции из пластика изготавливают на заводах с помощью прессов, продавливающих разогретый лист конструкционного полимера.

Основа опалубки из дерева – щит, который можно изготовить из готового листа фанеры или ориентировано-стружечной плиты.

Причем фанера должна быть ламинированной, а плита – влагостойкой. Ведь поглощение влаги из бетона приведет к замедлению, а то и нарушению процесса образования цементного камня.

По этой же причине стоит воздержаться от типовой практики использования в качестве щита тонкой доски (шалевки), которая не обладает достаточной гидрофобностью.

Из листового материала вырезают щит нужной формы. Внешнюю строну щита укрепляют брусом 5х5 сантиметров, который набивают или фиксируют на саморезы с внешней стороны. Причем из бруса формируют решетку с ячейками 25х25 сантиметров.

Количество и форма щитов определяется исходя их площади граней заливаемого архитектурного элемента.

Фиксация отдельных элементов (щитов) в общую конструкцию осуществляется с помощью защелок, прикрепляемых к внешнему брусу обрешетки отдельного щита. А в качестве силового каркаса употребляются штучные откосы, упоры и поперечные балки.

Основа опалубки из металла – листовой прокат, который крепят к каркасу из профильных труб или уголков. Причем минимальная толщина листового проката – 1-1,5 миллиметра, а минимальное сечение профильной трубы 2х2 сантиметра.

Крепление листа к трубе осуществляется на точечную сварку или на саморезы по металлу. В процессе сборки формируется обрешетка с ячейками от 20х20 до 40х40 сантиметров (в зависимости от толщины металла листа).

Сборку блока осуществляют с помощью точечной сварки (стандартная дуга проплавит тонкую трубу). Причем внутреннее пространство блока определяется желаемой формой сегмента архитектурного элемента.

Ремонт своими руками:

Бетонный пол в гараже: заливка бетона, покраска
Вопрос: Подскаж...
Как залить пол в гараже - практическое руководство
При постройке г...
Как утеплить стену в угловой квартире изнутри, Советы и рекомендации от специалистов
Наступление хол...
Тумбы прикроватные для спальни (30 фото): красивые идеи
Прикроватная ту...
Ламинат для дачи: какой выбрать на пол в неотапливаемом помещении
Ремонт на даче ...
Какие окна лучше ставить в квартиру или дом: пластиковые, деревянные, алюминивые?
Хороший вопрос:...
Какой дом лучше? Кирпич, панель или монолит?
Расставляем то...
Лучшие пластиковые окна
На первый ...
Штукатурка стен своими руками, Строительный портал
Затеяв капитал...
Выгребная яма из бетонных колец своими руками: фото, видео
Выгребная яма и...
Чердачные лестницы своими руками - как сделать лестницу на чердак
Складная лестни...
Металлопрокат в строительстве и ремонтах, Советы Хозяевам - советы строителям, мастерам, хозяевам
М еталлические...
Технология покраски стен, использование водоэмульсионной и масляной красок
Малярные работы...
Вентиляция в хрущевке: схема устройства, проблемы и решения
Как устроена ве...
Клей для гипсокартона: видео-инструкция по монтажу своими руками, Префикс, Перлфикс (Perlfix), Волма...
Всем известно, ...
Своими руками демонтаж
Добавлено: 30.0...
При какой температуре можно класть кирпич без ущерба для строительства?
При какой темп...
Углы в конструкции из гипсокартона, Всё о гипсокартоне –
Углы в конструк...
Скрипит ламинат: что делать без разбора всей конструкции?
Скрипит ламинат...
Фанера для пола – какую фанеру стелить на пол, выбор, укладка, хранение
Фанера для пола...
Схема отопления с естественной циркуляцией частного дома, монтаж водяной системы своими руками: инст...
Схема отопления...
Как уложить ламинат на старый деревянный пол
Как постелить л...
Как сделать опалубку для фундамента - опалубка своими руками
Опалубка ̵...
Подготовка стен под плитку в ванной: как правильно подготовить поверхность для укладки своими руками
Облицовка ванн...
Схема армирования и расчет арматуры для ленточного фундамента
Технологическая...
Что дешевле натяжной потолок или гипсокартон
Натяжной потоло...

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Вентиляция мансарды: её функции, советы и рекомендации

Вентиляция мансарды крайне необходима не только для комфорта в помещении, от её наличия зависит как срок службы крыши, так и жилого помещения. Итак, для чего ...

Рольставни (роллеты) – гарантия безопасности вашего дома

Роллетные системы (другими словами — рольставни или роллеты) устанавливаются на дверные или оконные проемы и обеспечивают надежную защиту помещения от посторонних глаз, шума, погодных условий ...

Чем замазать пену после установки пластиковых окон, как ее заделать?

Популярные способы: чем закрыть монтажную пену снаружи и внутри окна после установки? Фото с сайта: obalkonah.ru Пластиковые, а также металлопластиковые окна сегодня встречаются все чаще ...

Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками

Если перед вами стоит задача, обозначенная словами «как врезать замок в межкомнатную дверь», то эта страница нашего сайта как раз для вас. Рассмотрим этот процесс ...

Объединение балкона с комнатой и кухней

Объединение балкона с комнатой и кухней. Все нюансы. При ремонте квартир собственники не редко хотят осуществить объединение балкона и комнаты или объединение балкона и кухни. ...

Как поклеить флизелиновые обои: видео и фото инструкция, оклейка потолка

Оклейка стен флизелиновыми обоями Флизелин известен очень давно, но не строителям, а тем, кто занимается шитьем одежды. Этот материал используется до сих пор портными, как ...

Секреты выбора пиломатериалов для строительства, Советы Хозяевам — советы строителям, мастерам, хозяевам

Х отите построить дом или загородный коттедж и занимаетесь поиском подходящих материалов для возведения здания? Одним из самых распространённых и доступных по стоимости сырьём являются ...

Приклеить пенопласт к бетону: при помощи клея, пены, дюбелей

Чем приклеить пенопласт к бетону? В настоящее время в строительстве часто используется пенопласт. Он является отличной теплоизоляцией, поэтому его используют в качестве утеплителя в различных ...

Строительство домов из кирпича под ключ в Подмосковье по невысоким ценам

Строительство домов из кирпича под ключ в Подмосковье по невысоким ценам Наша компания оказывает услуги по строительству кирпичных домов в Москве и Подмосковье. Данный материал ...

Печь-камин своими руками (70 фото): пошаговая инструкция и видео порядовки шведки, чертежи и как переделать

Печи неизменно пользуются спросом при строительстве частных домовладений. С учетом того, что существует большое количество компактных аналогов чугунных печей – почти каждый хоть раз задумывается ...

Как рассчитать линолеум? Как посчитать погонный метр для комнаты, сколько в рулоне материала для пола в квадратных метрах

Линолеум является одним из самых востребованных отделочных материалов, который используется для декорирования пола. Он представляет собой рулонное покрытие, которое подбирается под конкретные габариты комнаты. Чтобы ...

Лестница из бетона в частном доме своими руками

Лестницы – важный элемент любого дома, который должен быть красивым, функциональным, а главное – надежным. Лидером по долговечности и прочности являются бетонные лестницы. Они не ...

Марка бетона для фундамента двухэтажного дома: какой нужен фундамент

Вопрос о выборе подходящей марки бетона волнует людей, которые вознамерились начать строительство собственного коттеджа на песчаном основании своими руками. Насколько его характеристики будут соответствовать требованиям ...

Плитка пвх для пола — отзывы, фото, укладка и монтаж

Плитка ПВХ для пола — что из себя представляет и как с ней работать Плитка ПВХ для пола – универсальное покрытие, прежде всего, привлекающее покупателей ...

Трубы из нержавеющей стали: виды, ГОСТы, цены

Трубы из нержавеющей стали занимают весомую часть рынка трубопроката. Они сочетают в себе прочность и огнестойкость при относительной дешевизне, чем не могут «похвастаться» ни дорогостоящие ...

Покраска потолка из гипсокартона: инструкция как правильно подготовить и покрасить, видео и фото

Покраска потолка из гипсокартона: подготовка и процесс окрашивания Установка гипсокартона ещё далеко не последняя стадия облицовки потолка в квартире, впереди грунтовка, шпаклёвка, ошкуривание, опять грунтовка ...

Ремонт фундамента старого деревянного, кирпичного дома: технология реставрации, видео и фото

Ремонт фундамента. Причины разрушения. Реставрация оснований кирпичных и деревянных строений В любом сооружении основание является важнейшей частью, так как именно этот элемент конструкции несет основную ...

Виды межкомнатных дверей и для каких помещений предназначены, Двери Дома

Виды межкомнатных дверей: их особенности, преимущества и недостатки Согласитесь, неправильно подобранные межкомнатные двери в состоянии полностью испортить впечатление даже от самого дорогого и изысканного ремонта. ...

При какой температуре можно класть кирпич, можно ли класть при минусовой

Обычно все строительные работы ведутся в теплое время и неспроста. Это связано с особенностями затвердевания раствора, сложностью проводимых работ. Ведь не всем по силам копать ...

Строительство бытовки из дерева своими руками и особенности эксплуатации

Сразу же после покупки участка владельцы начинают задумываться о сооружении временного жилья. Если вы только планируете строительство садового дома, оно может растянуться надолго, поэтому имеет ...

Независимая оценка — Центр оценки и экспертизы

ООО «Центр Оценки и Экспертизы» является многопрофильной независимой экспертной организацией, которая проводит большинство востребованных видов оценочной деятельности, экспертиз и юридической помощи. Мы готовы предоставить услуги ...

Как сделать проект дома своими руками пошаговая инструкция

Многие люди мечтают о собственном загородном доме, куда можно приехать на выходные и спокойно отдохнуть от городской суеты. И, пожалуй, одним из самых важных вопросов, ...

Виды диммеров для светодиодных ламп на 220В, подключение

Виды диммеров для светодиодных ламп на 220В, подключение В последнее время растет спрос именно на диммеры для светодиодных ламп. Причина этому весьма очевидна: они значительно ...

Как сделать перекрытие в деревянном доме – устройство и усиление

Межэтажное перекрытие в деревянном доме Строительные конструкции в доме, разделяющие собой различные этажи, называют перекрытиями. Они усиливают каркас дома, связывают стены между собой, служат основанием ...